Изготовление ниппельной поилки

Фотографии и комментарии о.Сергiя из Чувашии.

 

Ниппельная поилка с каплесборником. Обратите внимание: каплесборник крепится на поилку, а не трубу! Начинаем:

                  

Берем обыкновенную полипропиленовою трубу 32 диаметра, пропускаем один или два раза на строгальном станке для лучшего прилегания резиновой прокладки поилки к круглой трубе.
 

Сверлим отверстие подходящего диаметра и нарезаем резьбу можно и не нарезать а сразу прикрутить поилку, но потребуется усилие.
 

Вкручиваем поилку. Резьбу следует смазать каким-либо герметиком. Подойдет силиконовый.
 

Надеваем каплесборник.
 

Затем наконечник.
 

Греем конец трубы термопистолетом, можно простой газовой плиткой...
 

и вставляем стандартные заглушку или патрубок, в зависимости что нужно.
 

Быстро затягиваем хомутом пока труба горячая. После остывания хомут снимаем, можно для вида обработать на наждаке. Поилка готова.
 

Теперь патрубки можно крутить ключом, можно насадить и на фум ленту, можно оставить так. Течь не будет, если все сделали правильно.
 

Вставляем шланг соответствующего диаметра. Я использую шланг с прожилкой, такой шланг не ломается на изломах.
 

Вот и всё.

Читать далее »

Как потрошить перепелок

  Перепелки потрошаться  следующим образом:

 

 

1 Вариант: 

 

 Вот такое простое самодельное устройство для потрошения перепелов. Всё просто. Отрезается гузка в получившиеся отверстия вставляется ложка, круговым движением зацепляем внутренности и вытаскиваем наружу.
       

2 Вариант:

 

  Ножницами отрезается клоака приблизительно на уровне лонных косточек, Сразу видны кишки (или чуть нажать чтобы показались), вытаскиваем.

 Затем сразу просматривается желудочек, подтягиваем его к выходу, и стараюсь взять его двумя пальцами повыше (там есть такое утолщение), кладем перепелку спинкой в левую руку, придерживая за шею и легкими покачивающими движениями вытягиваем пупок вместе с трахеей и зобом (при условии что он пустой). В этом случае пупок не отрывается от пищевода и отлично все вынимается. 

   Если голодом пелок не поморили , то зоб надо вынимать через шею. Дальше перекладываем перепелку грудкой в ладошку , запускаем поглубже указательный палец и вынимаем сердце с печенкой - все целехонькое.

   Следующим этапом - семенники у самцов или яички у самок.

  За время написания этого трактата я бы выпотрошила штук 8 перепелок! Печенку оставлять внутри рискованно - надо удалить желчь. Она родимая прям на печеночке и живет. Я ее ножничками. Семенники вместе со всеми потрошками в бульончик. Не далее чем полчаса назад не удержалась и согрешила полчашечкой томленного перепелиного. Кстати, бульон никогда не довожу до кипения, а томлю на ооочень медленном огне 2-2,5 часа, получается ну очень ароматный и прозрачный как слеза! Приятного и Вам аппетита!

Читать далее »

Откорм перепелов на мясо

  Откорм перепелов на мясо обычно самцов и выбракованных самок с 30-дневного возраста, а также взрослых птиц после использования их для получения яиц и специально выращенные партии молодняка (при промышленном содержании перепелов). Для этого их помещают в установленные в затемненном месте клетки со сплошными стенками, кормушки и поилки размещают вне клеток. Корм и воду птица достает через узкие продольные прорези в передних и задних стенках клетки.

    Клетка на 35 перепелов имеет ширину 760 мм, высоту 35 мм. Клетки можно расположить в 5-6 ярусов. Кормят птицу так же, как и взрослую. Можно увеличить содержание в рационе кормового жира и кукурузы. Хорошие результаты дает откорм перепелов при рационе: 80 % комбикорма для бройлеров + 20 % вареного гороха. Переводить перепелов резко на рацион откорма нельзя, они могут заболеть и даже погибнуть. Следует в течение 3-4 дней заменить один рацион другим, например, в первый день дать 60-50 % старого корма, остальное количество нужного корма заменить новым, и таким образом постепенно заменять старый корм новым.

 

   Откорм перепелов на мясо продолжается 3-4 недели. Самок и самцов при этом содержат отдельно в разных клетках. У хорошо откормленных перепелов на груди заметен слой подкожного жира, при этом средняя масса 2-месячных яичных перепелов 110-130 г, мясных 160-200 г. При выращивании перепелят на мясо в первые три недели нужно поддерживать круглосуточное слабое освещение.

   После этого для самок применяют прерывистое освещение: 1 час света, 2 часа темноты, свет не яркий; для самцов световой день следует сократить до 8 часов, также свет не должен быть ярким. В это время увеличивают и количество кормов в сутки, если обычно на корм перепелов уходит в сутки 2,8-3 г корма, то при откорме перепелят это количество увеличивают.

  На откорм берут также перепелят при первой выбраковке. Обычно это перепелята со слабыми или скрюченными конечностями и другими дефектами. Таких перепелят содержат отдельно, предварительно связывают конечности простыми нитками. По истечении 5 суток нитки разрезают, конечности освобождают, иначе нитки врастут в ножки, что будет вызывать боль и потерю аппетита. Поскольку перепелята слабые, первые сутки их поят и кормят с рук, пока они не окрепнут. Кормят протертыми круто сваренными яйцами, а также творогом, простоквашей, просеянным комбикормом.

   По истечении недели всех выживших и окрепших перепелов пересаживают в затемненную, с индивидуальными отсеками (ограничивающими движения птицы) клетку, что позволяет откармливать их от 22 до 25 суток (тушка достигает 80-100 г, мясо такого перепела сочное и нежное). Другой вариант откорма. Перепелов выращивают до 45 суток, затем садят на 10 суток в соответствующую клетку на откорм (тушка достигает 180-200 г). В такую группу выделяют перепелов при второй выбраковке, когда разделяют по полу, при наличии лишних самцов.

   Для проведения откорм перепелов на мясо в некоторые наши хозяйства из Италии завезены пятиярусные клеточные батареи фирмы «Виктория». В каждой клетке такой батареи размещают по 200 - 250 перепелов одного возраста. Клетки изготовлены из металлических прутков, покрытых тонким слоев перхлорвинила. Батареи устанавливают в затемненном помещении. Кормушки и поилки расположены с наружных сторон каждой клетки.

 

  Откорм перепелов на мясо 3 раза в день вволю. Утром и вечером дают зерновую смесь (кукуруза, просо) с добавлением 5% кормового жира. Днем применяют кормовую смесь для взрослых перепелов. Состав рациона приведен в таблице 10.
 

   По данным Б. Доманьской (1973), хорошие результаты на откорме получают при использовании 20% пареного гороха в смеси с комбикормом для бройлеров. В Японии при откорме молодых самцов и самок после яйцекладки в течение двух- трех недель дают только зерновые корма. Этот метод очень прост и удобен.

   Взрослых перепелов переводят на откорм перепелов на мясо в возрасте 9 - 10 месяцев и когда яйценоскость самок снижается до 50%. При этом самок отделяют от самцов, но размещают их в том же зале в разных клетках. Продолжительность светового дня сокращают до 10 ч в сутки, уменьшают интенсивность освещения. Нужно постоянно следить, чтобы в помещении не было сквозняков и поддерживалась температуря 20 - 22° С.

  При кормлении перепелов любого возраста нельзя сразу менять корм. Резкий переход от одной кормовой смеси к другой может привести к возникновению заболеваний и даже падежу птицы. Поэтому перепелов переводят на рацион, предназначенный для откорма в течение трех-четырех дней.

 Наиболее эффективно откорм перепелов осуществляется на кормовых смесях, имеющих энергопротеиновое отношение 150 или больше. Для повышения калорийности корма в рацион вводят 3 - 5% кормового жира (фосфатиды, технический жир или фуза).

Читать далее »

Начинающим перепеловодам

 Сегодня выращивание перепелов – довольно выгодное занятие. При небольших капиталовложениях можно получить неплохой доход (в среднем за месяц перепелица несет около 22 яиц, а корма требуется всего 20-30 г в день). Поэтому в первую очередь нужно подумать об условиях содержания перепелов.

 

  Клетки для перепелов должны быть надежными, без больших щелей, иначе птицы могут убежать. В помещении с клетками должна быть хорошая вентиляция или отопление (в принципе, подойдет любое хоз помещение). При этом важно помнить, что нельзя допускать появления сквозняков, поскольку это может навредить здоровью птицы.

   Некоторые любители-птицеводы ставят клетки для перепеловна балконе. Чтобы перепел чувствовал себя нормально в таких условиях, необходимо устранить попадание прямых солнечных лучей и яркого света на клетку. Это может вызвать лишнее беспокойство у птиц.

  Сегодня наряду со специальными клетками, купленными в зоомагазинах, особой популярностью пользуется собственноручное изготовление клеток для перепелов. В таких случаях их конструкция зависит от целей содержания птицы. Если ваша главная задача – получение пищевых яиц, то нужно готовить клетку на 90-100 особей.

  Если же в ваших намерениях получение инкубационных яиц – то на 70. Размеры клеток для перепелов вычисляют, исходя из того, что на одну птицу потребуется приблизительно 1,5-1,7 кв.дм пространства. Высота стандартной клетки – 20-25 см. В специальных помещениях для выращивания перепелов клетки ставятся в 4-5 ярусов вдоль стен, первый ярус – на расстоянии 30 – 40 см от пола.

  Как правило, самодельные клетки для перепелов имеют деревянный каркас, обтянутый оцинкованной сеткой, а сверху ложится однослойный фанерный лист. Если клетка одна, или несколько, расположенных в один ярус, то в их «потолке» делают закрывающееся отверстие для ухода за птицей. 

  Если же они размещены в несколько ярусов – дверцу просто вырезают спереди. Кормушки, поилки и яйцесборник лучше всего изготавливать из оцинкованного металла.Сегодня самодельные клетки для перепелов для перепелов имеют ряд преимуществ: во-первых, небольшая стоимость необходимых материалов, во-вторых, точный «подгон» под размеры своего помещения и, в-третьих, можно самостоятельно выбирать те или иные варианты конструкции.

Клетки для перепелов — Требования к клетке

  Обычно, в литературе, рекомендуется площадь пола клетки на одну взрослую особь 1-1,2 кв.дм. Однако наш многолетний опыт подсказывает, что нужна немного более свободная посадка - на одну особь 1,5-1,7 кв.дм. При более тесном содержании они хуже несутся и медленее набирают вес. Более свободная посадка приводит к нерациональному использованию производственных площадей.

  Высота клетки 20-25 см. Меньше - теснова-то, выше - напрасный расход материала и места. С учетом того, что нижние клетки для перепелов находятся на высоте 30-40 см от пола и с учетом небольшого расстояния между ярусами, высота блока в 4 яруса получается около 150см, а 5 ярусов - около 180см

  Другими словами - на один квадратный метр клетки для перепелов (это как раз площадь сдвоенной клетки в каждом ярусе) можно посадить 60-70 перепелов. А в блоке из 5-ти ярусов поместится до 350 перепелов. Эти цифры помогут вам расчитать какое поголовье вы сможете разместь в помещении которым вы располагаете. Начертите план помещения и прикиньте на нем сколько блоков поместится. Клетки для перепелов можно ставить вдоль стен, если помещение небольшое или рядами задними стенками вплотную друг к другу, наподобии стелажей в библиотеке. Но учтите, что между рядами клеток должны оставаться проходы шириной не менее сантиметров 70-ти. Размер блока в основании примерно 50х200см. Потом умножаете количество блоков, которые смогли разместить на 280 если у вас 4 яруса или на 350 - если 5. Получаете количество голов для данного помещения.

Клетки для перепелов — Какие нужны клетки для перепелов

  Тысячи людей во всем мире занимаются разведением перепелов. Одни держат их у себя дома в декоративных целях, другие разнообразят перепелиным мясом и яйцами свой рацион, третьи выращивают этих птиц на продажу. Широкое распространение перепелов вполне объяснимо.

   И содержать их, и ухаживать за ними не труднее, чем за другими домашними птицами.По причине своих небольших размеров (живая масса взрослых перепелов различных пород колеблется в пределах 100-250 г) держать перепелов в любом свободном уголке любого помещения, условия в котором подходят для их комфортного проживания.

  Поселить птиц можно в сарае, нежилом доме, на утепленном чердаке, балконе, веранде. Разводить их можно даже в обычной квартире. На одном квадратном метре можно разместить до двух сотен перепелок. Пара-тройка свободных кв.м. найдется почти в любом доме, поэтому, при желании, завести у себя дома перепелов может едва ли не каждый человек.

  По большому счету, все, что вам потребуется для начала этого бизнеса, помимо свободного места, - собственно птицы и клетка для перепелов. Имейте в виду, что оптимальная площадь клетки для перепелов, занимаемая одной взрослой особью, - 100-120 кв.см. Не следует селить птиц более тесно или просторно, поскольку это снижает их яйценоскость. Высота клеток не должна превышать 20-25 см.

 При выращивании большого количества перепелов клетки можно устанавливать в несколько ярусов. В продаже имеются готовые клетки для перепелов и даже клеточные батареи (они состоят обычно их 4-5 ярусов). Стоимость батарей обычно довольно высока, а обычные клетки часто можно приобрести по приемлемой цене у птицеводов-любителей. При наличии свободного времени, опыта и желания можно изготовить клетки или батареи собственными руками - выйдет практично и недорого. Оборудуйте жилища для птиц кормушками и поилками - и они будут готовы принять своих первых жильцов.

Читать далее »

Клетка на 12 перепелок

   Клетку я изготавливал из стальной сетки. В общей сложности у меня ушел день на изготовление такой клетки.  Спасибо сайту Перепёлка.org.ua за подробные инструкции по сборке.

    Закрепляем торцевые стенки проволокой к основной детали (можно соеденить и концами сетки).
    Для изготовлении клетки нам понадобится кусок сетки размером 105х100 см. (размер ячейки 2х2 см.), еще один кусок сетки размером 70х35 см. с ячейкой 1х1 см. (для пола), проволока, пассатижи.

Заготовка 105х100 см.

Вырезаем заготовку 105х70 см.

Вырезаем из остатков 2 заготовки 30х30 см.

Загибаем (из большой заготовки) по размерам 16, 30, 14, и остаток.

Устанавливаем на ровную поверхность, загибаем конец яйцесборника.

Вставляем пластиковый вкладыш с размером сетки 1х1 см.

Скобами соединяем пол клетки с передней стенкой для исключения провисания пола от веса перепелов. Вырезаем и крепим дверь и прорезаем отверстие для кормушек и поилок.

У нас получился вот такой дом для 12 перепёлок.

Читать далее »

Клеточный стеллаж на 200 перепелов своими руками

   Сегодня мы будем делать клеточный стеллаж на 200 птиц. Его размеры: высота 195 см., ширина 100 см, глубина клеток 50 см. Спереди ещё на 7-8 см. будут выступать кормушки и яйцеприемник. Стеллаж будет содержать 5 клеток, каждая рассчитана на 40 птиц. 

Нам понадобятся:

1.  Профиль для гипсокартона трехсантиметровый - 13 шт. по 3 м. длиной;  
2.  Сетка с ячейкой 25х50 мм. 8 м.;
3.  Сетка с ячейкой 12х12 мм. для пола - 3 м.;
4.  Сетка для дверок с ячейкой 25х25 мм. и толщиной прутка не менее 3 мм. для дверок - 1м.;  
5.  Профиль для гипсокартона восьмисантиметровыё для кормушек 2 шт. по 3 м. длиной;  
6.  Шуруп пресс-шайба 200 шт.;
7.  Стяжки 130 шт.;  
8.  Оцинкованный лист для поддонов 2х1 м. - 2 шт.;  
9.  Бутылки пластиковые, двухлитровые - 5 шт.;  
10.  Проволока.
 
   Инструменты: шуруповерт, пассатижи, ножницы по металлу, рулетка, маркер.
Приступаем. Сначала из трехсантиметрового профиля делаем параллелепипед 195х100х50 см. - основу нашего стеллажа:
         

         

    

    Части профиля отлично скрепляются шурупами без предварительного сверления.

    Теперь по фронту нашего будущего стеллажа крепим шурупами направляющие пола и потолка клеток. Потолок клеток будет также служить основанием для поддонов. Начиная сверху на расстояниях 25 и 10 см. На задней части стеллажа тоже крепим направляющие. Но на ином расстоянии, 20 и 15 см. Таким образом пол у нас будет под наклоном, а потолок строго горизонтальным: 25 + 10 = 20 + 15. На боковых сторонах также крепим направляющие, но только для потолка! Вот, что у нас получилось:
   

   
    Отрезаем 2.35 м. сетки с ячейкой 25х50 мм. и шурупами привинчиваем её к задней части стеллажа и верху. Обратите внимание, небольшой кусок сетки "захлестывает" на переднюю часть стеллажа. В дальнейшем к нему будет крепиться дверца верхней клетки:
   

         
    От той же сетки отрезаем 5 кусков 55х100 см. и крепим их пластиковыми стяжками на направляющие для потолка. Обратите внимание, и здесь потолок "перехлестывает на переднюю часть стеллажа:
   

      

              

           
    Не знаю как сказывается сказка, но вышеописанное дело заняло у меня часа четыре. Поэтому прервемся и продолжим завтра.

    Итак, вчера мы собрали каркас стеллажа, шурупами прикрепили направляющие для потолка и пола клеток, заднюю стенку и потолок. Вот, что у нас получилось:
    

       
    Продолжим нашу работу. Из сетки с ячейкой 12х12 мм. отрезаем 5 кусков 100х60 см., делаем вырезы под каркас стеллажа и выгибаем яйцесборник:

     
   Прикручиваем эти заготовки к направляющим для пола. Сзади я использую проволоку, спереди хватит пары пластиковых стяжек:

      
    От сетки 25х50 отрезаем 10 кусков размером 22,5х45 см., шурупами и стяжками крепим их к каркасу с боков. Это будут боковые стенки клеток. Затем пластиковыми стяжками крепим к ним пол:

   
    Теперь сделаем дверцы. Стеллаж у нас широкий - метр, чтобы нижняя часть дверц не "гуляла" вперед/назад следует использовать сетку с толстым прутком. У моих дверц диаметр прутка 3 мм. Отрезаем 5 кусков сетки 100х15 (+ "отростки") см.:

     

и этими "отростками" крепим дверцу к перехлестнутой части потолка. Помните, часть сетки-потолка у нас загибается вперед. Вот к нему и крепим. Загибаем "отростки" на такую длину, чтобы между дверцей и полом оставался просвет для выката яйца высотой в 3 см.

    Закрывается дверца двумя загнутыми с одного конца проволочками, которые за счет своей упругости и небольшого прогиба дверцы внутрь надежно её фиксируют:

   
    Стеллаж практически готов. Осталась немного "фарнитуры".
Поддоны. Использовать один поддон шириной в метр - неудобно. Поэтому мы будем делать 2 поддона на этаж. Вырезаем из оцинкованного листа 10 кусков 60х50 см., сгибаем их по краям:
   

         
   Кормушки. Нарезаем восьмисантиметровый профиль на куски длиной 1 м., подрезаем кончики, загибаем их внутрь. Из проволоки делаем держалки:

         
   Поилки. Делаем их из двухлитровых пластиковых бутылок и проволоки:

    Вот, что у нас получилось:

Читать далее »

Нипельные поилки для перепелят

   Недавно знакомый прислал из Тюмени фото поилок, которые он использует для поения суточных перепелов и цыплят.

Поилка для перепелов своими руками фото:

      

 

Крышка от банки и стакан с водой. Между ними спичка

 

Перепелята в коробке.

  

 

Это был его первый вывод перепелят.  Сейчас он готовится к большому выводу перепелов и использует вот такие трубопроводы с ниппельными поилками и каплеуловители должны быть ещё к ним. 

        

 

          

Сегодня получил ещё несколько фото от этого человека из Тюмени

          

   

Источник: 

http://fermer.ru/

Читать далее »

Комбикорма для перепелов

ДК - 5

   Комбикорм полнорационный для перепелов от 0 до 7 недель

   Состав: пшеница(более 50%) , кукуруза(более 10%), шрот соевый (более 15%), мука рыбная (более 10 %), жир рыбий (не менее 1%), известняковая мука, монокальцийфосфат, соль, фермент Ксибетен Цел, натузим, премикс.

В составе премикса (содержание биологически-активных веществ):

Витамин А, Витамин Е, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В3, Витамин В5,

Витамин В12, Витамин Вс, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, J

Показатели качества, в %:

ОЭ птицы- 325, 506 Ккал/100 г. Сырой протеин – 23, 324 , Сырая клетчатка – 4, 539, Сырой жир – 4, 782, Фосфор – 0, 774, Кальций – 1, 412 , Метионин – 0, 618, Лизин – 1, 482, Мет.+Цистин – 0, 927.

Стоимость 18 рублей за 1 кг.

ДК-51

   Комбикорм полнорационный для взрослых перепелов от 5 до 6 недель

   Состав: пшеница(более 35%) , кукуруза(более 35%), отруби (не менее 7%), шрот подсолнечный(не более 10%), мука рыбная (более 5 %), жир рыбий (не менее 1%), масло подсолнечное (не менее 2%), монохлорогидрат лизина, метионин, сода пищевая, известняковая мука, монокальцийфосфат, соль, фермент Бацелл, фермент Ксибетен Ксил, Натуфос 1000, натузим, премикс.

В составе премикса (содержание биологически-активных веществ):

Витамин А, Витамин Е, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В3, Витамин В5,

Витамин В12, Витамин Вс, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, J

Показатели качества, в %:

ОЭ птицы- 313, 000 Ккал/100 г. Сырой протеин – 17, 385 , Обменная энергия -305, 00, , Сырая клетчатка – 3, 882 , Фосфор – 1, 079, Кальций –1, 3, Метионин – 0, 456, Лизин – 0, 887, Мет.+Цистин – 0, 772.

Стоимость 16 рублей за 1 кг.

ДК-52

   Комбикорм полнорационный для взрослых перепелов от 7 недель и старше

   Состав: пшеница(более 25%) , кукуруза(более 20%), отруби (не менее 10%), шрот соевый (не более 15%), шрот подсолнечный(не более 10%), мука рыбная (более 5 %), жир рыбий (не менее 1%), монохлорогидрат лизина, метионин, сода пищевая, известняковая мука, монокальцийфосфат, соль, фермент Бацелл, натузим, премикс.

В составе премикса (содержание биологически-активных веществ):

Витамин А, Витамин Е, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В3, Витамин В5,

Витамин В12, Витамин Вс, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, J

Показатели качества, в %:

ОЭ птицы- 364, 106 Ккал/100 г. Сырой протеин – 20, 801 , Сырой протеин + фосфор - 21, 830, Сырая клетчатка – 5, 352, , Фосфор – 1, 067, Кальций –3, 041, Метионин – 0, 480, Лизин – 1, 086, Мет.+Цистин – 0, 784.

Стоимость 16 рублей за 1 кг.

ДК-52-3

   Комбикорм полнорационный для взрослых перепелов от 7 недель и старше (откорм)

   Состав: пшеница(более 35%) , кукуруза(не более 10%), отруби (не более 5%), ПКВ (не более 20%), шрот подсолнечный(не более 10%), мука рыбная (более 5 %), жир рыбий (не менее 1%), монохлорогидрат лизина, метионин, сода пищевая, ракушечная мука, монокальцийфосфат, соль, фермент Бацелл, натузим, премикс.

В составе премикса (содержание биологически-активных веществ):

Витамин А, Витамин Е, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В3, Витамин В5,

Витамин В12, Витамин Вс, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, J

Показатели качества, в %:

ОЭ птицы- 291, 00 Ккал/100 г. Сырой протеин – 20, 944 , Сырая клетчатка – 4, 5 , Фосфор – 1, 174, Кальций –3, 057, Метионин – 0, 551, Лизин – 1, 057, Мет.+Цистин – 0, 736.

Стоимость 14 рублей за 1 кг.

ПК 1/1

   Комбикорм полнорационный для взрослых перепелов от 7 недель и старше(для кур несушек).

   Состав: пшеница(более 50%) , ячмень(более 10%) , отруби (не более 15%), шрот подсолнечный(не более 5%), мука рыбная (более 5 %), жир рыбий (не менее 1%), , метионин, сода пищевая, ракушечная мука, соль, фермент Натуфос, премикс.

В составе премикса (содержание биологически-активных веществ):

Витамин А, Витамин Е, Витамин В1, Витамин В2, Витамин В3, Витамин В5,

Витамин В12, Витамин Вс, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, J

Показатели качества, в %:

ОЭ птицы- 294, 00 Ккал/100 г. Сырой протеин – 17, 244 , Сырая клетчатка – 4, 5 , Фосфор – 1, 3, Кальций –2, 147, Мет.+Цистин – 0, 586.

Стоимость 12 рублей за 1 кг.

Читать далее »

Самодельная клетка

   1. из П-образного профиля делаем "ножки" в количестве двух штук. Детали скрепляем заклёпками (оптимально: диаметр 3,2 мм; длина гильзы 6-6,6 мм; диаметр сверла 3,3 мм). Обратите внимание - профиля "недостающими" сторонами развернуты вовнутрь. 

          

  

      

    2. вырезать из листа железа полосу нужного размера. Нанести на нее разметку для полика, приложить маячок (он виден на предыдущей фотографии, между ножек ), просверлить дырки, согнуть 

        

 

    

    3. соединить эти части опять же с помощью заклёпок. Выравнивать лист по верхней кромке перекладины ножек.

         

 

     

    4. Вырезать сетки для полика-яйцесборника (ячейки 12х25 мм, диаметр прута 1,8 мм) и для крыши-фронта-кормушки (ячейка 25х50 мм). Второй (см. 2 следующих фото) придать изгибы необходимой формы и вырезать ячейки в местах, где сетка должна огибать ножки. 

   

 

    

    5а. Прикрепить к сделанному каркасу сетку полика - с наружной стороны приложить маячок и, пропуская стяжки через просверленные отверстия, притянуть сетку к маячку. Мы сначала крепили дальнюю стенку полика, а затем боковые. Маячки служат для придания каркасу жесткости.

       

 

       

    5б. Просверлить насквозь отверстия в передних ножках сразу под сеткой полика и вставить шпильку - для уменьшения прогиба сетки под весом птиц перед кормушкой. Зафиксировать ее гайками.

   6. Положить на каркас сетку потолка и фронта. Сзади она просто запускается за стенку, по бокам и фронту - прижимается к ножкам узкими (примерно 2 см) полосками металла, сверлятся дырки и приклёпывается.

     

  

       
    7а. Приклепать к боковым стенкам клетки (вторая редакция клетки - к ножкам, см. последнее фото) направляющие для поддона. Использовали такие же профиля, как и для ножек. Клепать так, чтобы заклепки не мешали "езде" поддона.

    7б. Поддон изготавливается из того же материала, что и стенки. С расчетом под загиб бортиков с трех сторон от 1,5 см (у нас эта величина регулировалась оптимизацией раскроя листа металла). Четвертая сторона остается без бортика - для удобства уборки.

   8. Теперь надо построить кормушку (Лёша мне сделал кормушку из профиля шириной 6 см, бортики 4 см) и загнуть край верхней сетки так, чтобы в него можно было удобно поставить кормушку.
    

 

    
И не забыть про поилки и перепелочек!

  

  

    Еще один аспект - при такой конструкции лучше всего использовать ниппельные поилки, чтобы не занимать ими полезную площадь "жрательной" стороны. Ну, из-за них придется чуток накинуть площади.

Вторая клетка

     

 

   
   С этого ракурса очень хорошо видно, что яйцесборник длиннее кормушки - для удобства сбора яиц. Рекомендуют, чтобы он выступал примерно на ширину двух яиц. Поддон также лучше сделать хотя бы вровень с яйцесборником - чтобы корм, который ваши перепелки будут раскидывать, также попадал на поддон. Хотя мои "кака-do" либо очень воспитанные, либо соображают, что чем больше раскидают - тем меньше съедят, и в этом отношении показывают себя только с лучшей стороны.

    Еще металлические бортики клетки способствуют тому, что всё добро попадает на поддон, а не падает со всех сторон от клетки.

     Итак, животрепещущий вопрос... По подсчетам, стоимость материалов (т.е. стоимость всяких обрезков, остатков и т.д. не включается), из которых состоит клетка, - 97,3 грн. Ну, округляем до 100 грн и считаем, что сюда включена стоимость кормушки.

Использованы следующие материалы и детали:

А. п-образный профиль (20х25х20 мм)

  а. полозья поддона - две штуки, длина 67 см.

  б. ножки - 4 отрезка по 49 см и два по 55 см.

Б. лист металла

  а. боковые и задняя стенки: (55+46,5+55)х27 см^2

  б. поддон 50х70 см^2

В. маячки: 49+46+49

Г. сетка на пол+яйцесборник: 46см х 67,5см

ячейки распологать так, чтобы верхние прутья не препятствовали скатыванию яйца.

Д. сетка на верх-фронт-кормушку 85 см х 50 см. Обратите внимание, как сориентированы ячейки.

Е. стяжки 30 шт

Ж. заклёпки 55 шт

З. шпилька - ф 5мм (желательно взять толще), шайбы+гайки - 4 пары.

И. полоски металла

К. профиль под поддон (как в п. А); два отрезка по 46 см

Л. профиль для кормушки 54 см для нашей кормушки..

 

Читать далее »