Перепелка на шампурах


     За 30-40минут до приготовления шашлыка, маринуем перепелок:


   В глубокую миску наливаем воду комнатной температуры, солим, так что бы вода была хорошо пересоленной, добавляем черный молотый перец, кто любит остренькое можно еще добавить и красный, розмарин. В маринад выкладываем перепелок и оставляем на 30-40мин(при комнатной температуре).


   Печень нарезаем кубиками, как для шашлыка, примерно 2*2см., курдючное сало квадратными полосками, толщиной 5мм.В каждую перепелку пойдет по одному кусочку печени и две полосочки курдючного сала. Печень посолить и поперчить.


  Перепелок вынимаем из маринада, обсушиваем, во внутрь вкладываем начинку(сначала кусочек сала, затем печень и опять сало). Нанизываем на шампуры, ножки скалываем зубочистками, чтоб не сгорели.


   Жарим на мангале, переворачиваем почаще, сбрызгивая вином, готовится около 10минут. (Лучше что бы жар был не сильным)


Читать далее »

Дождевые черви

 Черви дождевые – это прекрасный корм для перепелов. На такой подкормке пернатая живность быстро набирают массу. При этом у молодняка птицы линька проходит совершенно безболезненно и в короткие сроки.

   Дождевые черви питаются гниющими остатками, поэтому их чаще всего можно обнаружить в хорошо удобренной почве, особенно в компостной куче. Для специального разведения червей на корм выкапывают яму глубиной в 1 м (в северных районах – 0,5 м). На дно укладывают слой навоза, затем слой земли с удобренного огорода, далее еще слой навоза, соломы и так доверху. На самый нижний слой огородной земли кладут «на развод» несколько червей, а для лучшего их питания подсыпают отруби.

   Если лето слишком сухое, червятник поливают водой с разведенным в ней птичьим пометом. На зиму укрывают навозом, чтобы не промерзал. Черви разводятся только в тепле. Месяца через полтора яму вскрывают. Для питания червей можно приготовить настой. Накладывают в бочку траву, заливают водой и вымачивают пять-семь дней. Потом добавляют гнилой картофель, кухонные отходы. Все это гниет и составляет пищу для червей.
 
   А.Бартенев из г. Ангарск Иркутской обл. соорудил червятник под теплицей для томатов. Начиная ее строить, он вырыл котлован на глубину 2 м, который затем перегородил на 14 ячеек-кубиков размерами 1х1х1 м. Котлован перекрыл, насыпал сверху земли и поставил над ним теплицу. Червятник хорошо обогревается теплицей, и живой корм сразу интенсивно размножается.
 
   В Сибири червятники устраивать без обогрева немыслимо. Поэтому их оборудуют печью (под нее приспосабливают 200-литровую железную бочку), дверью; крышу утепляют опилками (рис.13). Загружают печь опилками и поджигают. Тление их дает небольшое тепло, которого бывает достаточно для усиленного размножения червей. Крышки печек делают с асбестовыми прокладками. Труба внутри бочки подсасывает воздух, что не дает опилкам погаснуть. Силу тления регулируют крышкой. Кстати, такими печами в Сибири отапливают и теплицы. Она не требует большого ухода и дает много золы для заполнения зольных ванн, которые ставят в птичниках для купания.
 
   А.Бартенев (вышеупомянутый) при устройстве червятника обходится без печки. Загружает кубики своего червятника сначала соломенной сечкой, затем травой, ботвой, навозом с добавкой земли и все это поливает болтушкой из отрубей. Если вместо земли взять красную глину и слегка пересыпать ее корками черного хлеба, то черви бывают очень подвижными. На дно кладет десяток половозрелых червей (у них выпуклые пояски на теле). В 1 куб.м гниющих остатков можно вырастить до 12 ведер червей.
В выращивании живого корма есть один недостаток: дождевые черви бывают переносчиками глистных заболеваний. Поэтому птице время от времени скармливают противогельминтные средства – фенатиазин, пиперазин и естественные лекарства – лук, чеснок (можно дикий – черемшу), измельченную хвою, истолченные семена тыквы (их настаивают 3-4 ч в теплой воде и дают птице по утрам).
    Живой корм – лакомство для любой птицы. Он богат белком, поэтому, когда дают этот вид подкормки, можно меньше расходовать зерна. Замечено, что птица, поедающая дождевых червей, устойчива к болезням.
Читать далее »

Разведение червей для корма

Земляные черви - хороший белковый корм


    Прекрасный корм для домашних птиц всех видов и возрастов (особенно для молодняка) - земляные (дождевые) черви. Они питаются гниющими органическими остатками, поэтому обитают преимущественно в унавоженной почве, под кучами навоза, компоста. Для получения дождевых червей в затененном месте выкапывают яму глубиной 1, шириной 1,5 м. На дно ямы укладывают слоями конский или другой навоз (15-20 см), солому, опилки (10-15 см), землю с хорошо удобренного участка (10-15 см). Поверх субстрата разбрасывают взрослых червей (20-30 шт. на 1 кв. м площади).

     Затем снова послойно укладывают навоз, солому, опилки и землю, заполняя яму доверху. Чтобы ускорить развитие червей, рекомендуют насыпать поверх слоя земли немного отрубей. В качестве субстрата можно также использовать отходы мясокомбинатов, пищевой и сахарной промышленности, осадок сточных вод (активный ил), сапропель (болотный ил). Содержимое ямы следует постоянно увлажнять, поливая навозной жижей, слабым раствором птичьего помета (1:10), жидкими пищевыми отходами. Через месяц-полтора яму вскрывают, собирают червей. На зиму яму укрывают навозом. Лучше всего разводить красных калифорнийских червей, которые живут по несколько лет и выдерживают плотность особей до 100 тыс. на 1 кв. м компоста. Биомасса из червей в сухом виде содержит до 72 проц. протеина, 15 проц. жира, ферменты, антибиотики.

     Кроме дождевых (земляных) червей, в качестве прекрасного белкового корма можно также использовать личинки муравьев и... мух. Конечно, ни в коем случае нельзя разорять гнезда лесных муравьев, которые являются прекрасными санитарами лесов и лесных посадок. Но есть надоедливые и вредные садовые муравьи, с которыми садоводам-огородникам приходится постоянно вести борьбу. Попробуйте такой способ получения личинок муравьев. В неудобном для выращивания любых культур месте подворья разложите листы железа или расставьте старую посуду с плоским дном. Через определенное время под таким укрытием муравьи "нанесут" много личинок.

     Их можно собрать и скормить птице. В отношении личинок мух. Во всем мире на больших животноводческих комплексах, используя навоз и помет, выращивают личинки мух. Разработана четкая технология засева субстрата мухами и отмыва из него личинок (опарышей). В нашем понимании мухи - разносчицы болезней. Да, это так. Если они перелетают с разных объектов, но мухи только разносят, а не вырабатывают возбудителей болезней.

    Если же, скажем, мелкую рыбу или рыбные отходы положить в ящички, наполненные песком или опилками, эти отходы мухи быстро засеют яйцами, из которых в течение нескольких дней вырастут довольно крупные личинки. Они опадут в песок или опилки, которые можно поставить или рассыпать в кормушки, и куры тщательно выберут этот бесценный для них белковый корм.
Читать далее »

Брудерная кормушка для перепелят


    Одной из важных проблем при выращивании перепелов является предотвращение рассыпания корма в брудере. Кормушку за пределы брудера не вынесешь, а перепелята, как и всё куриное семейство, жутко любят копаться и разбрасывать корм. Лишь небольшая его часть, выброшенная из кормушки, поедяется перепелятами, основная часть просто затаптывается. С этим можно смириться на первой неделе, но затем отход корма принимает значительные масштабы. 

    Хорошим выходом из этой ситуации было бы использование уменьшенной копии кормушки для цыплят, широко распространенной за рубежом (1е фото). Однако, наша лёгкая (или ныне кустарная?) промышленность таких устройств не выпускает. Вроде бы в чем проблема, не сложнее технологии ремонта кузова автомобиля, с чем наши СТО справляются. Ан нет, приходится, вспомнив слога Деда Мороза из популярной рекламы, всё делать самому.

  Безрассыпную бункерную кормушку для брудера можно сделать на основе стандартной пластмассовой кормушки для цыплят, с изготовлением которой наша промышленность пока справляется:


     Из листа ПВХ (этот пластик используется для изготовления наружной рекламы, в агенствах его обрезки можно взять за копейки или просто, "за спасибо") вырезаем круг, размером под диаметр поилки. В центре круга вырезаем отверстие под горловину банки, по окружности - отверстия диаметром 15-20 мм.:


Вот так сам круг соотносится с кормушкой:


     Чтобы круг не вращался 4-мя саморезами стопорим его к поперечным перегородкам кормушки с двух сторон. Насыпаем в банку корм, надеваем кормушку, переворачиваем - устройство готово к использованию:

Читать далее »

Домашний инкубатор на 150 перепелиных яиц.

    Удобство своего собственного инкубатора заключается в том, что цыплят несложно вывести в любое удобное время года и в необходимом количестве. В настоящей статье описывается конструкция инкубатора, испытанного тысячами сельских жителей. Результат выведения цыплят в самодельном инкубаторе будет ничуть не хуже, чем в дорогостоящих промышленных.
     Вообще-то в литературе описаны случаи, когда цыплят выводили в обычных ведрах, тазиках, просто под настольной лампой (мы пробовали выводить их в двух посылочных ящиках, утепленных снаружи газетами), однако для получения стабильного результата все же лучше сделать инкубатор по определенным правилам, о которых расскажем ниже. Предлагаемая конструкция появилась как результат изучения самодельных и промышленных инкубаторов, описанных в литературе, после долгого экспериментирования автора в этой области с применением точных измерительных приборов. В ходе опытов были устранены многие ошибки, допущенные в ряде известных инкубаторов. Инкубатор оказался на редкость прост и надежен. Мы получили сотни отзывов от сельских жителей, в которых они сообщали, что вывод цыплят и гусят в нем доходил иногда до 100%.

     Инкубатор на 50 яиц состоит из корпуса, ванночки для воды, лотка для яиц, датчика температуры терморегулятора, тиристорного терморегулятора, обычного термометра; лампочек для обогрева яиц, дверцы.

Инкубатор на 50 яиц "в сборе": 

1 — ванночка для воды; 
2 — лоток; 
3 — датчик терморегулятора;
4 — термометр;
5 — дверца со смотровым окном;
6 — нагреватель (лампочка);
7 — вентиляционное отверстие;
8 — терморегулятор.


 

   Отметим, что 50 яиц (В статье речь идет о куриных яйцах, что примерно соответствует 150-ти перепелиным) — это предельное их количество в инкубаторе, при котором не возникает серьезных проблем в конструировании последнего. Инкубатор на большее количество яиц требует нескольких лотков, расположенных на нескольких уровнях. Здесь-то вышеупомянутые серьезные проблемы и возникают, а связаны они с неравномерным распределением температуры между лотками. Даже если выйти из положения с помощью вентилятора, процент вывода цыплят при этом неизбежно упадет. Поэтому надежнее сделать, например, два инкубатора на 50 яиц (каждый) вместо одного на 100 яиц.
    Начинают работу над инкубатором с лотка для яиц, поскольку от его размеров зависят размеры корпуса инкубатора. Лоток на 50 куриных яиц имеет размеры 380x360 мм. Основа его — рама, обтянутая капроновой, металлической или иной сеткой с ячейками размером от 1 до 10 мм. Если сетка провисает, под ней прибивают две-три рейки. Рамку огораживают бортиками высотой 70..80 мм и устанавливают на ножки высотой около 120 мм.
      Если яйца переворачивать по одному, то, чтобы не забыть, какие уже перевернуты, а какие — нет, их помечают. Например, на одной стороне яйца рисуют крестик, на второй — нолик.
    Корпус инкубатора представляет собой ящик таких размеров, что между краями лотка, установленного на место, и стенками инкубатора остается зазор величиной 50...100 мм для лучшей циркуляции воздуха.
  Стенки инкубатора должны быть хорошо утеплены. В качестве утеплителя используют, например, поролон, войлок, пенопласт. Инкубатор из тонкой фанеры или ДВП для лучшей теплоизоляции необходимо делать с двойными стенками. В днище ящика по краям делают шесть вентиляционных отверстий диаметром 6...10 мм. Корпус ставят на ножки высотой 30...50 мм для свободного прохождения воздуха к этим вентиляционным отверстиям. В одной из стенок инкубатора выполняют дверцу, через которую вначале вставляют лоток, переворачивают яйца, меняют воду, а в итоге извлекают цыплят. В потолке инкубатора предусматривают окно размером 100x100 мм, которое прикрывают кусочком стекла. В процессе инкубации стекло отодвигают, обеспечивая необходимый зазор для вентиляции. Окно нужно еще и для того, чтобы видеть показания термометра, если последний расположен горизонтально. При вертикальном расположении термометра смотровое окно располагают в боковой стенке.
 Нагревательные элементы обязательно крепят сверху яиц. При нижнем расположении нагревательных элементов температура станет неравномерно распределяться по объему инкубатора и процент вывода цыплят сильно упадет.
     Расстояние от нагревательных элементов до яиц зависит от типа нагревателей. Если в качестве нагревательных элементов взяты осветительные лампочки, это расстояние — не менее 250 мм. Желательно, чтобы мощность лампочек была поменьше, тогда их требуется больше и за счет этого улучшается равномерность обогрева. Если нагревательным элементом является спираль из проволоки, уложенная равномерно по потолку инкубатора, это расстояние не более 100 мм. Для инкубатора на 50 яиц достаточно иметь нагреватели суммарной мощностью около 120 Вт.
  На дно инкубатора ставят ванночку с водой так, чтобы она не закрывала вентиляционных отверстий. Площадь ванночки примерно равна трети площади основания инкубатора. Однако даже такой площади испарителя недостаточно в последние дни инкубации и во время массового наклева. В эти дни в инкубатор обязательно ставят дополнительное блюдце с водой или кладут в ванночку скомканную тряпку, чтобы увеличить поверхность испарения.
     Терморегулятор — единственный элемент инкубатора, который трудно достать. Если нет возможности приобрести терморегулятор в магазине или на какой-нибудь "толкучке", попробуйте выписать его почтой по рекламам в газетах "Труд" или "Сельская жизнь".
   Терморегулятор устанавливают снаружи инкубатора, а его датчик температуры жестко крепят над яйцами (поближе к последним) на деревянной планке, укрепленной в центре инкубатора. Отметим, что температура воздуха между яйцами иногда отличается на 0,5 "С от температуры над яйцами. Поэтому если после переворачивания яиц показания термометра несколько изменяются, это не свидетельствует о погрешности терморегулятора. Колебания температуры в пределах 1 "С считаются допустимыми, но и их удается уменьшить, если поставить инкубатор в теплое место.
    Для визуального контроля температуре воздуха в инкубаторе подойдет обычный термометр для воздуха или термометр для воды, которые продаются в аптеках. Термометр располагают рядом с термодатчиком в центре инкубатора.
    Если во время инкубации вдруг отключат электроэнергию, в качестве источника тепла в инкубатор ставят сосуд с горячей водой.
    Перед тем как класть яйца в инкубатор, необходимо в течение примерно 2 суток испытать систему термостатирования, чтобы убедиться в правильности расположения датчика, термометра, нагревателя, вентиляционных отверстий. Следует помнить, что временное охлаждение яиц не опасно, тогда как даже кратковременный перегрев свыше 41 "С приводит к гибели зародыша.
    В промышленных инкубаторах яйца переворачивают каждые 2-3 ч, однако для получения удовлетворительных результатов вообще-то достаточно переворачивать их 3-4 раза в сутки. В частности, в течение ночи яйца разрешается не переворачивать. (Переворачивание яиц заканчивают с началом вывода цыплят.)
    В процессе инкубирования яйца желательно охлаждать до 30 °С: с 6-го по 12-й день-один раз в сутки в течение 5-10 мин, с 13-го по 19-й день — один раз в сутки в течение 20-30 мин. Восстанавливают температуру за 30 мин. Вентиляционное окошко в потолке инкубатора на это время закрывают.
      Отметим, что при выведении птенцов водоплавающих птиц яйца опрыскивают водой с двух сторон, например, из пульверизатора.

      Режимы    инкубации    для   перепелиных   яиц:   время    инкубации  -  17 - 18  дней; температура в инкубаторе - 37,8 °С; температура на влажном термометре - 31-32 °С; дни опрыскивания водой - 15-18; день прекращения поворота - 15. Требуемая точность установки температуры — 1 °С. Графа "температура на влажном термометре" используется при. наличии психрометра для контроля влажности. В любительских условиях влажность допускается не контролировать, если ванночка для воды указанных выше размеров.
     Заметим, что в литературе описано большое число режимов инкубации, различных между собой. Установить лучший из них очень сложно, поскольку все они дают примерно одинаковый результат. Поэтому выбирайте любой режим по своему усмотрению
Читать далее »

Бункерная кормушка для перепелок

  
   Продолжаем рассматривать необходимое для создания своего перепелиного хозяйства  оборудование и инвентарь.
Сегодня речь пойдет о бункерной кормушке для молодняка.
  Обычно, перепеловоды как могут, изгаляются на эту тему. Я лично видел как кормят молодняк и прямо с газеты, и с чашек Петри, и ставят кормушки как для взрослых кур, да и много чего еще!
  А чего умничать-то? И так сойдет!

  Однако есть простой и доступный способ наилучшим образом кормить свою молодь. И называется он – бункерная кормушка! Простое устройство, наглядная конструкция, долговечная и надежная в работе. Чего ж еще надо?
 В Москве продается в Зоомагазинах. Есть различной вместимости – от 0,5л до 6л объема!
  Стоимость за однолитровую кормушку (а она, на мой взгляд, самая подходящая для нашего случая), от 250 рублей до 300 рублей.
   А теперь наглядно покажу устройство бункерной кормушки для молодняка.

Подставка и прозрачный бункер:

      
Насыпаем необходимое нам количество корма:

 
Накрываем бункер крышкой:

 
Переворачиваем – и кормушка готова!

Читать далее »

Клетка из ящиков для овощей.

№1: Секции клеток для несушек .



№2 индивидуальная клетка для перепелок.

 

 

№3 изолятор на случай болезни.



№4 клетка в процессе изготовления.

 

 

№5 прорези для кормушек, поилок и яиц.



№6 чертеж стеллажа.

 

 

    Уклон дна клетки должен быть порядка 7 градусов. Чтобы и птичке было комфортно и яйца свободно скатывались и не пачкались. Под нижним вырезом надо устроить лоток для сбора яиц.
 
    Данный способ подойдет тем, кто хочет попробовать разводить перепелок, но не хочет на первых порах вкладывать в это деньги.
Читать далее »

Салат из перепелиных яиц и рыбных консервов

    1 банку рыбных консервов (сайра в масле, сардина в масле, а лучше шпроты) размять вилкой, добавить 1 головку мелко нарезанной луковицы, соленый или свежий огурец, зелень укропа, яйца перепелов, 5-8 штук, сваренные вкрутую, разрезать на половинки и добавить в салат, заправить салат 2-3 ст. ложками майонеза и сверху украсить половинками перепелиных яиц.
Читать далее »

Мясокостная мука

    Мясокостная мука содержит много протеина, но по аминокислотному составу бедна метионином и триптофаном. Согласно стандартам, кормовая мука животного происхождения должна быть сухой, рассыпчатой, без плотных комочков и плесени. При проверке качества такой муки желательно небольшое ее количество поместить в стакан и залить горячей водой. Если через 30 минут смесь будет иметь резкий гнилостный запах, то такую муку употреблять не стоит. ‘
   Для кормления перепелов используются также комбикорма для бройлеров ПК-5 и ПК-6 с некоторыми добавками и комбикорм для молодняка кур яйценоских пород первого возраста ПК-2. Кормление перепелов для взрослого поголовья начинается с 6-недельного возраста.
Читать далее »

Содержание перепелят

Здоровых перепелят выращивают в фанерных или картонных ящиках. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если у вас выводок составляет 20-30 перепелят, то хорошо подходит посылочный ящик. В ящике с площадью дна 30×30 см может быть размещено уже до 100 перепелят. Ящики должны быть чистыми, дно необходимо застелить чистой бумагой, которую нужно менять по мере загрязнения. Но если вы собираетесь серьезно заниматься перепеловодством, а, следовательно – самостоятельно и постоянно выводить своих птенцов, то вам необходимо изготовить универсальный брудерный ящик.
Перепелят отсаживать из инкубатора нужно после того, как они обсохнут. Отсаживать можно по частям, т.е. сначала тех, кто уже обсох. Остальных по мере обсыхания. Так как процесс вывода по времени может занимать почти день (а иногда и два), то и процесс отсаживания занимает тоже определенное время. В инкубаторе перепелята могут находиться до 12 часов.
После пересадки перепелят в ящики у них могут разъезжаться ножки. Для того чтобы этого не произошло, можно застелить дно ящика гофрированной бумагой или установить сразу сетку с ячейкой 5×10 мм.
Очень важно соблюдать температурный режим в первые 20 дней жизни перепелят . Перепелята очень чувствительны к понижению температуры, и малейшее охлаждение ведет к повышенной гибели молодняка.
Перепеловод-любитель Хисамова И.Н. из г. Тольятти соорудила своеобразные детские ясли для перепелят. Вот как это она делает: «Вылупившихся малышей переношу в «самодельные ясли» – просторную коробку от телевизора. В «лицевой» ее стороне врезано большое стекло, чтобы наблюдать за птенцами, да и они нас чаще видят и привыкают к людям. На дно коробки кладу картон, обтянутый теплой тканью, который меняю перед каждым новым выводком. Поверх ткани стелю газету, которую заменяю по мере надобности. Это очень просто. Нужно свернуть газету трубочкой, чистую газету развернуть, старую забрать. В коробку ставлю три литровых банки с завинчивающимися крышками. В каждую ввернут патрон с 15-ватной лампочкой и просверлены отверстия для охлаждения. В банку еще насыпан песок для аккумулирования тепла. А вот сами банки обернуты старыми шерстяными носками. Только-верх оставлен открытым для освещения. Нужно проследить, чтобы нитки нигде не торчали, иначе дергать их станетлюбимым развлечением малышей. Теплые банки – мои «наседки». Верх коробки в первый день закрыт полностью. Потом постепенно крышку открываю и натягиваю на всю коробку легкую ячеистую ткань для вентиляции, причем закрепляю ее бельевыми прищепками, иначе жизнерадостные птенцы обязательно вылетят.
Три мои самодельные «наседки» обеспечивают в коробке температуру 37 °С. Дня через 3-4 одну банку убираю, через неделю – другую. Главное условие – коробка должна быть достаточно просторной. Тогда птенчики спокойно и уютно располагаются вокруг «наседок» сплошным ковром».
Освещение у перепелят с суточного до 3-недельного возраста должно быть круглосуточным, в дальнейшем его сокращают на 2 часа в неделю и доводят до 17 часов.
Перепелят можно выращивать в специальных клетках до 30-40-суточного возраста. В них в первую очередь должна быть вакуумная или другая поилка со светло-розовой водой, температура которой не ниже 18-22 С (для слабо-розового окрашивания воды добавляют марганцовокислый калий). Размер каждой клетки может быть следующий (мм):
длина – 1450, ширина – 600, высота от сетчатого пола -220.
В такой клетке можно содержать до 50-60 голов молодняка. В первые 5-7 дней сетчатый пол клеток покрывают бумагой. Кормят и поят молодняк в клетках, а в дальнейшем из кормушек и поилок, находящихся снаружи клеток.
Некоторые перепеловоды-любители используют инкубатор для дальнейшего доращивания вылупившихся птенцов. Для этого вместо лотков можно поставить специальный ящик, можно использовать и лотки. Температуру при этом необходимо поддерживать до 35-36 ‘С. В первые дни пребывания перепелят в инкубаторе дно ящика или лотка закрывают бумагой, периодически, по мере загрязнения, бумагу меняют. В таком импровизированном брудерном ящике перепелята могут находиться от 10 до 14 дней, при этом температурный режим должен к 14-му дню понизиться от 35-36 С до 30-32 С.
Перепелята с первых часов после вылупления способны самостоятельно питаться. В силу очень быстрого роста и развития им требуется корм с высоким содержанием протеина, витаминов и минеральных веществ.
В первые дни жизни перепелят кормят мелкорубленым вареным яйцом, творогом, простоквашей, резанной зеленью, а также птичьим комбикормом для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней.
Можно перепелят в первые дни кормить и такой смесью: отруби, яичные желтки, измельченная свежая зелень и тертая морковь. Кормовую смесь измельчают. С 3-4 дней молодняк кормят пшеном, пшеничной крупой, мелкими мучными червями, крутым яйцом, зеленью. Другой вариант состава корма для перепелят: тщательно протертые вместе со скорлупой перепелиные яйца (или куриные без скорлупы), пшено, мелкая пшеничная крупа и вареная рыба, измельченная зелень из крапивы, одуванчика и других трав. Свежие мешанки закладывают в кормушки. Это может быть кормушка-противень или же-лобковая кормушка.
Расход корма на содержание перепелят в первую неделю выращивания составляет 3-4 г, а к месячному возрасту – 15-16 г на голову в сутки.
Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз, а цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз.
Всех излишних самцов в месячном возрасте отделяют и откармливают на убой до 4-5 недель в затемненном помещении. Размещают их в многоярусных клетках, где на голову приходится 200 см2. Кормят усиленно сухим кормом. Температура в помещении для взрослых перепелов поддерживается на уровне 18-20 С, продолжительность освещения 16-17 часов. При разделении по полу отбирают наиболее развитых самцов для использования их в племенных целях.
Пересадку перепелят в клетки для взрослой птицы производят в возрасте 3-4 недель. В возрасте 3-х недель перепелята уже не так требовательны к температуре, их можно разделить по полу, кроме того, размеры тела перепелят уже позволяют содержать их в клетках для взрослой птицы.
В период выращивания перепелят необходимо следить за свежестью и чистотой корма. В кормушках и поилках корм и вода должны быть всегда свежими. Воду в поилках меняют ежедневно, сами поилки необходимо часто мыть, а клетки ежедневно чистить от помета.
Сохранность перепелят при соблюдении всех условий выращивания молодняка может составлять 90-95% в первые 4 недели жизни и 98-99% – во второй четырехнедельный период.
Перепелята гибнут чаще всего в первые 3-6 дней после вывода. Как предотвратить это?
Падеж может произойти из-за недостатка либо из-за избытка витаминов в рационе, из-за закупорки клоаки, а то и ввиду заболевания, вызываемого энтеробактериями,- поллороза. Для профилактики перепелятам с первого дня рекомендуется давать слабо-розовый раствор марганца, крутое протертое перепелиное яйцо, измельченные перья лука, рубленую крапиву, тертую морковь, творог, рыбий жир.
С 3-го дня необходимо добавить в корм поливитамины (одна капля на две птицы), кормовой биомицин (1 ч. л. на 100 птиц), вареную нежирную рыбу (хек, минтай), через сутки – левомицетинскуцинат.
В качестве подстилки для перепелят в первые несколько дней используют бумагу, а затем речной песок.
Желательно продезинфицировать помещение бактерицидным облучателем ОББ-92 (он продается в магазинах электротоваров).
При закупорке клоаки пинцетом удаляют помет, обмывают вокруг перышки теплой водой и обрабатывают зеленкой или растительным маслом.
От поллороза хорошо помогает кормовой антибиотик -голофан. Не реже одного раза в неделю необходима сухая ванна из песка с золой в соотношении 3:1.
Читать далее »

Клетки для группового содержания перепелов

  Клетки для группового содержания перепелов изготовлены в виде отдельных разборных конструктивных элементов из металлических прутьев с полимерным покрытием или из деревянных реек. Клетка квадратной формы 600×600 мм, высота ее передней части 125, а задней 105 мм. Для посадки и обслуживания птицы в верхней части клетки сделана дверца. Кормушку укрепляют спереди, а поилку – сзади клетки. Передняя и задняя стенки имеют дополнительные решетки, передвигая которые можно изменить просвет кормовых отверстий (с учетом размера птицы). Клетки устанавливают на стеллажи. В каждой из них размещают по 20-50 перепелов.
  Шестиярусную клетку можно сделать самостоятельно из металлического уголка, желательно алюминиевого, и металлической сетки с ячейкой 10×10 мм. Для изготовления клетки отрезают четыре металлических уголка высотой 1000 мм, которые соединяются с углами прямоугольной напольной рамки с помощью болтов. Размер ее 280×900 м, с вмонтированным сетчатым полом. Таких рамок для клетки изготавливают 7 штук- седьмая является верхом. По высоте к уголкам их крепят через 150 мм. Переднюю и заднюю стенки делают цельными заготовками – из 2-3-миллиметровой проволоки с помощью точечной или обычной сварки, на расстоянии друг от друга 30 мм, чтобы птица могла свободно просунуть голову и достать корм.
     Под нижнюю сторону клетки ставят опорные уголки длиной 500 мм. На каждый этаж навешивают кормушку, изготовленную в виде желоба из жести, на всю длину клетки (1000 мм) с закрытыми концами. Желательно кормушки сделать съемными: так как их легче почистить и продезинфицировать. Поилки могут быть изготовлены из разнообразного материала: из жести, оргстекла, пластика, можно приспособить пластиковые бутылки – гигиенично, удобно, а главное -дешево. Поилки можно устанавливать как внутри клетки, таки снаружи, а можно установить под углом 30°, чтобы вода лилась с одного этажа на другой капельной струей. Такая установка способствует созданию определенного микроклимата, что особенно важно при высокой температуре воздуха.
     Боковые стенки клетки закрываются съемными дверцами, что удобно для посадки и выемки птицы. Сетчатые полы на каждом этаже крепят с наклоном 10-15° к лицевой стороне, этим облегчается скатывание яиц в сборный желоб. В клетках для молодняка пол ровный. Готовую клетку устанавливают опорны-ми уголками на гидроподдон.
     Предлагаем еще один вариант шестиярусной клетки с одним общим гидроподдоном. Эта клетка отличается от других моделей компактностью, легкостью и позволяет содержать одновременно до 120 птиц; ее можно поставить не только в птичнике, но и на балконе или в коридоре многоэтажного дома. Общий гидроподдон дает возможность удалить помет водой и уничтожить специфический запах. Такой гидроподдон легко собрать и разобрать или переместить с одного места на другое.
    Шестиярусная клетка состоит из следующих частей: опорного стола, ограничителя верхней прямоугольной рамы, гидроподдона с двумя выводными желобами для смыва помета, навесных кормушек, наклонных поилок. Каждая из указанных деталей имеет свою специфику изготовления.
    Опорный стол. Изготавливают из металлического уголка (25×25 мм). Высота стола 860 мм. Четыре уголка высотой 860 мм соединяют между собой по периметру тремя уголковыми прямоугольниками. Два нижних служат полками, а в верхний вставляют корпус наклонного гидроподдона. Три стенки опорного стола – боковые и заднюю – заделывают пластиком или предварительно окрашенной фанерой, а в передней делают две створчатые дверки. На полках внутри опорного стола размещают ящички с кормом, премиксы, микроэлементы, витамины и необходимый инвентарь.
  Гидроподдон изготавливают из металлического уголка 25×25 мм в виде прямоугольного ящика: высота 200 мм, длина 1000 мм, ширина 250 мм. Вовнутрь уголкового ящика по диагонали под углом 45 вваривают гидроподдон из нержавеющей стали или оцинкованной жести. Вокруг гидроподдона по периметру, на расстоянии 200 мм, крепят металлический кормосборник, а для поступления воды и смыва помета в гидроподдоне имеются два желоба – входящий и выводной. В верхний заливают воду, а через нижний удаляют помет с водой. Если к клетке подвести водопровод, то это намного облегчит смыв помета. Помет желательно удалять не менее трех раз в день. Для его сбора под нижний желоб ставят ведро или другую емкость.
    В помещении клетки устанавливают вдоль стены на высоте 1 м от пола, что позволяет содержать перепелов при оптимальной температуре и на таком расстоянии друг от друга, чтобы был свободный доступ для их обслуживания.
    Не держите клетки на солнечном месте. При необходимости притеняйте.
   Маленьких перепелят лучше всего выращивать в клетках с обогревателем. Каркас клеток делают деревянным или металлическим и обтягивают сеткой с ячейками 10×10 или 8×8 мм. Передняя стенка клетки одновременно служит дверцей. Нижняя часть двери крепится к нижней части клетки на шарнирах. Под сетчатый пол клетки устанавливают противень для помета. В одной половине клетки оборудуют обогреватель, другая служит кормовым отделением. Обогревать можно обыкновенной лампой накаливания с абажуром.
   Металлические клетки гигиеничнее комбинированных, поэтому им следует отдавать предпочтение. Пол делают сетчатым или из листового оцинкованного железа с наклоном к передней стенке. Так, в клетке с размером пола 20×30 см можно разместить 5-6 взрослых птиц. На пол клетки насыпают песок или покрывают пол бумагой, которую убирают ежедневно с пометом, чтобы не было запаха. Кормушки и поилки крепятся с наружной стороны клеток. Жердочек и гнезд в клетке не ставят. Но при таком содержании перепелов необходимо следить, когда самки снесут яйца, чтобы сразу их убрать. Во избежание излишней возбудимости перепелов верх клетки следует накрыть светонепроницаемой бумагой или тканью. Клетку можно поместить в любое помещение, лишь бы там было тепло и не было сквозняков, а в теплое время года – в любом месте вашего двора на подставку, в тихом месте, или укрепить на дереве, стене дома.
   А можно клетки с перепелами разместить и на подоконнике. Высота клетки 25 см, клетки разделены натри секции. Потолок заменяет сеть: перепела постоянно пытаются взлететь и могут удариться о жесткое перекрытие. Полы – из проволочной сетки, снизу расположен поддон. Если положить на него лист бумаги, посыпать немного опилок- без труда можно вычистить помет. За неделю его собирается около ведра, а к весне готово довольно ценное удобрение.
   Иногда содержат перепелов непосредственно на приусадебном участке под навесом или в вольере, который изготавливают из сетки и рубероида . Внутри навеса оборудуют песочную купальню, ставят кормушки, поилки. Естественно, такое содержание перепелов возможно только в летнее время и то лишь, когда температура воздуха не ниже 18 С.
Читать далее »

Рекомендации по кормлению

    Комбикорм - это смесь измельченных и смешанных до однородной массы компонентов (зерновых, шротов и жмыхов, муки животного происхождения, витаминно-минеральных добавок, биологически-активных веществ).

   Комбикорм не следует запаривать, заливать кипятком или варить! В нем содержатся витамины и ферменты, которые разрушаются под действием высоких температур. При необходимости комбикорм можно разбавить теплой водой не более 30-50°C.


   Комбикорм способен полностью обеспечить потребность животных и птицы в белках, жирах, углеводах, витаминах, микро- и макроэлементах, и обеспечить получение высокой продуктивности.


   Комбикорм необходимо скармливать именно той группе животных или птицы для которой он предназначен!


У ВСЕХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К СВЕЖЕЙ И ЧИСТОЙ ВОДЕ!


Количество задаваемого перепелам корма, г/голову
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Возраст,               1         2          3          4          5           6          7          8          9
недели
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Количество        3,7     6,8     13,3     14,3     15,0     16,3     17,3     17,5     18,0
кормов в день    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    Кормят перепелов два или три-четыре раза в день в одно и тоже время .Это сказывается на количестве и качестве яиц.
        Перепела могут жить в клетке до 10 лет.
        Ракушка молотая и гравий должны постоянно находиться в кормушке !
        Будьте осторожны с солью! Не рекомендуются горькие корма.
        Не давайте перепелам мороженый или горячий корм.
    Перепелам обязательно и ежедневно давать резаную Зелень в неограниченном количестве, из корнеплодов лучше Морковь.
Читать далее »

Комбикорм своими руками

вот перепелам :

1 .4 литра кукуруза
2. 3 пшеница
3. 1 ячмень
4. 1 жмых подсолнечный
5. 0.5 рыбная мука
6. 100гр "кальфостоник"www.agrimatco.by/production/15/viewid-178.html
7. 300 гр ракушка
8. 8 куриного комбикорма
Если использовать премикс Рябушка то сыпать по инструкции
Читать далее »

Перепела на гриле

Нам необходимо:

    3 шт перепелов
    3-4 зубчика чеснока
    50-60 гр растительного масла (лучше оливковое)
    приправа для курица
    сок ¼ лимона
    соль

Приготовление:


1 этап:  Маринуем


Перпелов помыть , разрезать по грудке  пополам, отбить, посолить.

Чеснок раздавить в  давилке, натереть им перепелов

  Обсыпать приправой для курицы, положить в  емкость для маринования, полить оливковым маслом и соком лимона, при необходимости добавить немного воды.

   Оставить мариновать в холодном месте на 2-3 часа, можно и больше -как вам удобно, в принципе 2  часов достаточно для маринования птицы размером с кулачок.

   Если вам хочется, чтобы перпела были посочнее, заправьте под кожу тонкие ломтики свинного сала или грудинки.

2 этап: Жарим перпелов


  Когда угли готовы вынимаем птицу из маринада  и укладываем на решетке для барбекю- так она зажарится лучше с двух сторон, чем если ее одеть на шампуры.Ставим решетку на мангал:

жарим перпелов на мангале


  Жарим до готовности, время от времени   переворачивая, 20-30 минут, обильно смачивая маринадом:

маринад для жарки


  Будьте внимательны, перепелов легко пересушить, поэтому ориентируйтесь по обстановке, если они готовы раньше -снимайте с огня:

перпела на гриле готовы


Снимаем решетку...Красотаа!!! :

Перепела-барбекю- готовы

    И выкладываем   на заранее отваренную картошечку обильно посыпанную зеленым луком и укропом:

Перпела с картофелем

Добавляем огурцы и помидоры:

Перепела, жаренные на барбекю готовы.
Читать далее »

Перепелки в лепестках роз

Для рецепта вам потребуется:
         
    12 роз, желательно красных

    12 каштанов
    2 ложки масла
    2 ложки маисового крахмала
    2 капли розовой эссенции
    2 ложки аниса
    2 ложки меда
    2 головки чеснока
    6 перепелок
    1 питайя (кисло-сладкий плод кактуса того же названия)
     
  Со всеми предосторожностями оборвать лепестки роз, с таким расчетом, чтобы не поранить пальцы. Помимо того, что уколы крайне болезненны, пропитавшиеся кровью лепестки могут не только изменить вкус мясного блюда, но и вызвать небезопасную химическую реакцию.

    Но разве могла Тита помнить об этой маленькой детали, испытывая сильное волнение после того, как получила из рук Педро букет роз!

  ...Казалось, сама Нача, вселившись в нее, ощипывает птиц, потрошит их и ставит жарить. После ощипывания и потрошения их укладывают на противень и связывают им лапки, чтобы придать жертвам более достойную позу, после чего жарят в масле, поперчив и посолив по вкусу.


    Ощипывать следует всухую, потому что при ошпаривании вкус мяса меняется. Это один из бесчисленных секретов кухни, приобретаемых на практике.


    ... Когда лепестки оборваны, их толкут с анисом в большой трехногой ступе. Каштаны по отдельности выкладывают на комале для поджарки, очищают от кожуры и варят. Затем из них делают кашицу. Отдельно поджаривают мелко накрошенный чеснок. Когда он приобретет вид цуката, к нему добавляют каштановую кашицу, перемолотую питайю, мед, лепестки розы и соль по вкусу. Чтобы соус несколько загустел, можно добавить две ложечки маисового крахмала. И, наконец все это пропускают через сито с добавлением не более чем двух капель розовой эссенции, - ни в коем случае не больше: от чрезмерно сильного аромата кушанье может потерять надлежащий вкус. После того как все это поспеет, соус снимают с огня. Перепелки погружаются в соус только на десять минут, лишь для того чтобы они пропитались запахом, после чего они из соуса вынимаются.


   ... Перепелки выкладываются на большое блюдо и поливаются соусом, в центре помещается целая роза, а вокруг — лепестки; можно подавать перепелок всех вместе на общем блюде, а можно на тарелках по отдельности. Тите второй способ нравился больше, ибо при этом, когда надо было взять перепелку, не нарушалась гармония целого. Именно так она и описала это кушанье в кулинарной тетради, которую начала заполнять в ночь после того, как связала добрый кусок покрывала.


Источник: Л.Эскивель. Шоколад на крутом кипятке
Читать далее »

Почему люди бросают заниматься перепелками?

   «Почему, притом, что так много желающих заняться перепеловодством, собственно само перепеловодство, развивается крайне медленно, а можно сказать, что совсем не развивается».
    Мне думается, что причин крайне медленного развития перепеловодства несколько и можно попытаться разобраться в основных из них.
   Вроде бы бойко идет торговля и перепелиными клетками, и самими перепелками, создаются сайты, блоги и форумы, издаются книги и вообще в Интернете полно информации по перепелкам.
     Нет никакой проблемы купить инкубаторы и хороший племенной материал.
На строительных рынках есть всё необходимое и для самостоятельного изготовления всего спектра оборудования для перепеловодства.
    То есть, получается, что при желании заниматься перепелками, можно всё купить или же всё изготовить самостоятельно.
   К тому же мы видим, как растет посещаемость интересных Интернет-ресурсов о перепелках.
    Но тут не всё так однозначно, на мой взгляд. Посещаемость растет, в основном, не только из-за того, что всё больше народу приходит в перепеловодство, а из-за того, что всё больше и больше распространяется Интернет.
   В доказательство моего мнения, могу посоветовать приглядеться к участникам Интернет-ресурсов. Многие пишут, примерно следующее: «Перепелкой занимаюсь давно, но интернет освоил недавно».

      Тогда, действительно, в чем же причина столь медленного развития?
Я думаю, что причина не в том, сколько новых людей ПРИХОДИТ в перепеловодство как в профессиональное, так и в любительское. А в том, сколько людей ОСТАЕТСЯ с перепелками.

     Поэтому вопрос можно сформулировать иначе: «Почему существует такой большой отток тех, кто начал заниматься перепелками и бросил?».
Почему же так мало «зацепившихся за это занятие?

    Возможно, люди бросают заниматься перепелками по следующим, серьезным и не очень, причинам (писал в порядке «прихождения» на ум):
- Продажа перепелок, перепелиных яиц и другой перепелиной продукции не приносит реальных заработков, как планировалось
- Это оказалось трудным делом, т.к. перепелка требовательна в содержании
- Не наладились потоки сбыта перепелиной продукции
- Не хватило средств для развития хозяйства
- Не хватило средств для получения необходимых Сертификатов, Технических условий
- Форс-мажор, например, резкий падеж всей перепелки
- Перепелиные яйца оказались не настолько лекарственными, как обещалось
- Разонравилось вообще перепеловодство, без причин
- Некому обслуживать перепелок
- Намного проще просто покупать перепелиные яйца либо в магазине, либо у других перепеловодов
- Личная непереносимость употребления перепелиных яиц
- Перепелки покупались для детей, а дети подросли
- Негативные отзывы о перепелиной продукции
- Препятствия, чинимые чиновниками и различными контролирующими органами (ветеринарными службами, например)
- «Переход» на разведение другой подворной птицы, менее требовательной в содержании и более прибыльной, например, кур или цесарок
- Элементарная нехватка времени для ухода за перепелками
- Так же нехватка времени для распространения перепелиной продукции
- Полная разобщенность перепеловодов и отсутствие настоящего профессионального союза
- Абсолютная незаинтересованность нашего Государства в перепеловодстве

    Думаю, даже и этих причин вполне достаточно, чтобы перепеловодство так пробуксовывало.
    Причем, обратите внимание – более половины из приведенных причин, прямо следуют из недостоверной информации о самой перепелке и перепеловодстве, публикуемой в Интернете!
Читать далее »

Какую породу выбрать

   Важно то, что перепеловодство очень быстро окупается. Полный цикл, от закладки яиц в инкубатор до первого яичка от молодой перепелки, составляет всего 52–66 дней. В 10 дней молодняк начинает менять перо, в 25 – оперяется, в 30 – становится взрослым, а в 40–45 дней начинает нестись. Одна неделя жизни перепела соответствует 3,5 неделям жизни курицы яичной породы.

   Для выращивания 1 кг перепелятины необходимо затратить 3,5–3,6 кг корма. Расход корма на 1 кг яичной массы составляет 2,6 кг. Масса яиц, снесенных за год перепелкой, в 24 раза превышает ее массу тела, тогда как у кур это соотношение 1:8. У индеек масса яйца составляет 1 % от живой массы, у кур – 3,8 %, а у перепелов – 7,5 %.

   После снесения 5-10 яиц птица делает перерыв на 1–2 дня. За год от них получают по 250–300 яиц массой 18 г каждое. Несмотря на небольшие размеры, перепелки несут относительно крупные яйца, масса которых по отношению к массе тела составляет 7,61 %.

   Одна из особенностей перепелов – самая высокая среди сельскохозяйственных птиц температура тела. В связи с этим они не подвержены многим инфекционным заболеваниям. Высокая температура тела перепелов связана с интенсивным обменом веществ.

   На территории Российской Федерации используются главным образом две породы перепелов: яичная японская и мясная порода фараон, а также помеси от скрещивания этих пород. За рубежом для производства яиц широко используются белые английские перепела, тукседо или смокинговые перепела; для производства мяса – американские бройлерные породы «фараон».

  Японские перепела яичного направления продуктивности.  Выведены в Японии. Туловище у них удлинённое, хвосты и крылья короткие, оперение коричневато-белое («дикое»). Живая масса самцов 115–120 г, самок 138–150 г. Яйцекладка начинается в возрасте 30–40 дней, за год получают до 300 яиц и более массой 9-11 г, скорлупа – дымчато-серая с разноцветными крапинками. Недостатком является небольшая живая масса птиц (тушки 1 категории весят не более 80 г), поэтому выращивать их с целью получения мяса невыгодно.

   В России наиболее распространена московская популяция японских перепелов. У этих перепелов крупнее тушка – 120–125 г и сохранилась хорошая яйценоскость – 280–290 яиц в год. Московская популяция выведена путем скрещивания породы японского перепела с перепелом мясной породы «фараон».

Порода «фараон».


   Это единственная мясная порода перепелов в России. Они отличаются высокой скоростью роста и достаточно большой живой массой. Имеют такую же окраску, как и японские перепела. Разница между ними в том, что молодняк породы «фараон» растет очень быстро. Живая масса самцов 160–265 г, самок 160–310 г. Яйцекладка начинается в возрасте 42–50 дней. За год получают до 220 яиц массой 12–18 г. В 45-дневном возрасте они достигают живой массы 150–180 г.

Перепела Американские альбиносы.


   Быстрорастущая мясная порода перепелов-бройлеров. Выведена в Техасе. Мясо отличается изысканным вкусом. Вес одной тушки перепела может колебаться от 300 до 500 граммов.

Перепела эстонской породы.


   Живая масса самцов 160–170 г, самок 190–200 г. Яйценоскость начинается с 37–38 дней, в среднем получают 250 яиц в год. Отличается высокой жизнеспособностью. Сохранность в период выращивания – до 98 %. Следует, однако, учитывать, что перепела этой породы потребляют большее количество корма, чем другие виды.

Маньчжурские золотистые перепела.


   Их оперение состоит из коричневых и желтых перьев, что создает впечатление золотистого цвета. Живая масса самок – около 136 г, яйценоскость – около 290 яиц. По продуктивности они относятся к яичным. Для получения яичной продуктивности самок содержат отдельно от самцов. Если нужны не пищевые, а инкубационные яйца, то с наступлением половозрелости молодняк птиц группируют семьями и рассаживают по отдельным клеткам.

Мраморные перепела.


   Во всероссийском научно-исследовательском институте птицеперерабатывающей промышленности в НПО «Комплекс» на базе японских перепелов создали мутационную форму с оперением светло-серого цвета, рисунок которого напоминает мрамор. По продуктивности мраморные перепела почти не отличаются от японских, но их тушки имеют лучший товарный вид в связи со светлой окраской оперения.
Читать далее »